Что делают, если курочка наседка еще не готова сесть на гнездо, а количество цыплят не всегда и устраивает, а серийные инкубаторы из-за дороговизны тоже нас не устраивают. Выход из этой ситуации только один – сделать инкубатор своими руками. О его применении и о его конструкции сейчас пойдет разговор. О том как сделать инкубатор своими руками предлагается не только почитать но и посмотреть на видео и фото.
Кроме того, к разным вариантам исполнения самодельного инкубатора предлагаются чертежи и схемы, если внимательно почитать — разобраться во всем не составит большого труда.
В этой статье постарался собрать всевозможные разные способы изготовления инкубатора для людей с разным уровнем способностей в области “очумелые ручки”. То есть, здесь есть отличные примеры как самых простеньких но надежных конструкций, которые будут под силу абсолютно всем птицеводам, так и примеры изготовления более сложных полностью автоматизированных инкубаторов.
В частности, мы поговорим как сделать инкубатор своими руками из холодильника, самодельный инкубатор из пенопласта. Отдельно поговорим о том, как сделать инкубатор для перепелов.
Самодельный инкубатор – это довольно частое явление, которое выгодно отличается от аналога своей себестоимостью. Что касается яиц, то их подбираются для инкубатора аналогично тому, как выбирают яйца для гнезда, в котором будет сидеть наседка. Перед изготовлением самодельного инкубатора, необходимо определиться с требованиями, которые предъявляют будущей конструкции.
К самым главным параметрам относятся:
1. Температура, находящаяся в 1-2 см от яйца, должна соответствовать отметке 37,3-38,6 С.
2. До наступления периода инкубации, яйца должны храниться не больше 10 дней.
3. В самом инкубаторе до начала наклева влажность должна соответствовать 40-60%, а уже с самого наклева и на протяжении вывода цыплят влажность должна составлять 80%. Но перед выборкой цыплят влажность следует снизить.
4. В инкубаторе яйца располагаются вертикально, а острый конец яйца должен быть вниз, а лотки необходимо наклонить влево. Также острый конец яйца можно разместить горизонтально, но тогда лотки размещают вправо под углом не меньше 45 градусов.
5. Если в инкубатор помещают яйца гусей и уток, то потребуется наклонить их на больший угол, составляющий до 90 С.
6. Если яйца в лотках размещают горизонтально, то их перекатывают под углом не больше 180 С от первоначального положения. Затем яйца поворачивают один раз в час, но не меньше трех раз за сутки. А перед самим наклевом, то есть за 2-4 дня до выводка, яйца трогать нельзя.
7. Желательно в инкубаторе установить принудительную вентиляцию. Так как движение воздуха, равное 5-6 метров в секунду, выравнивает влажность и температуру в инкубаторе.
И перед тем, как приступить к изучению чертежей и схем разной сложности, предлагаю посмотреть видео, где показана не хитрая сборка отличного инкубатора для небольшого объема яиц, которую легко сможет смастерить любой школьник.
Чертежи для самодельного инкубатора
Перед тем, как я сделал первый инкубатор своими руками, я долго искал информацию в интернете. Чтобы определиться с материалами, которые потребуются для его изготовления. Потребовалось изучить какая емкость для этого потребуется, какая схема терморегулирования необходима, а также какие необходимы нагревательные элементы и схемы термочувствительных элементов.
Также необходимо было изучить то, как выполняется механизм поворота, при котором работа будет не сложной и в то же время надежной, а также, чтобы присутствовала возможность закладывать яйца разных размеров, то есть, начиная от перепелиных и заканчивая гусиными яйцами. Помимо этого, изучались вопросы, относительного того, как регулируется влажность, что для этого необходимо и как поддержать нужную температуру в инкубаторе, если вдруг выключат свет?
Все эти задачи и целый ряд других вопросов пришлось выяснять перед конструированием и постройкой инкубатора. Естественно, мой опыт пригодится многим людям, поэтому я решил открыть секреты своих личных наработок.
1) Емкость инкубатора. Наш агрегат будет средних размеров, поэтому подойдет емкость на 108 куриных яиц, приблизительные размеры которых составляют 45 мм в диаметре, и 65 мм в высоту. Если будут выращиваться яйца других размеров, то для этого нужно заменить внутреннюю решетку (фото ниже).
Например, нагревательными элементами стали 4 лампы по 100 Вт, которые нужно соединить последовательно. Далее использовал 2 лампы на 60 Вт, которые тоже соединил по последовательности. При выборе электроламп учитывал то, что будет малая теплоинерционность и доступность, если потребуется заменить лампу при перегорании.
Учел и то, что последовательное включение двух ламп, существенно уменьшает вероятность быстрого перегорания ламп. А в качестве термо-датчика использовал термосопротивление 1,8 К, вот его фото:
Причем его масса довольно мала поэтому он отлично реагирует на резкие изменения температуры, а также обеспечивает терморегулирование, где точность составляет +/- 0,05 °С.
3) Здесь показан механизм переворота яиц: вот фото и схема.
Стоит отметить, что лента, на которой находятся яйца, движется с той скоростью, с которой переворачиваются яйца на 180 градусов и происходит это приблизительно в течение одного часа.
Инкубатор своими руками из холодильника
Инкубатор из холодильника отличается наименьшими затратами, поэтому может охотно использоваться незатейливыми птицеводами. В ходе работы из холодильника потребуется убрать морозильную камеру и все другое оборудование. Затем потребуется два прибора: этоконтактор-реле КР-6 или же другой тип, рассчитанный на 220 В, а также электроконтактный термометр. Причем катушка должна иметь большое сопротивление, что не допустит мощность больше 1 Вт на электроконтактном термометре.
Схема для подключения инкубатора показана на этом рисунке.
Далее подсоединяем самодельный инкубатор к сети, где напряжение составляет 220 В, а потом нужно включить лампы таких типов: Jl1 Л2, Л3, Л4. Они поднимут температуру до 38°С, а после этого замыкаются контакты термометра. В итоге, катушка КР получает питание, а также размыкает контакты КР2. Если же температура снижается, то данный процесс повторяется.
Для равномерного прогрева яиц потребуется лампа Л5, а также она нужна для необходимой влажности воздуха и для уменьшения частоты срабатывания контактор-реле.
А после подогрева яиц, учитывая температуру наружного воздуха, можно выключить 2-3 лампы, которые включены в автоматику. Мощность, которую потребляет инкубатор, составляет не больше 40 Вт. Причем вентилятор не потребуется, так как достаточно естественной циркуляции воздуха.
Помимо этого, устройство для поворота яиц применять не обязательно, чтобы не усложнить саму конструкцию. Ведь поворачивать яйца можно и вручную, приблизительно по 3-4 раза за сутки и только в дневное время. Если это камера холодильника “0рск-50″, то она легко вместит 60 яиц. Куриные яйца разлаживают тупым концом вверх, поэтому проще для этих целей использовать обычные картонные упаковочные лотки. Начиная с девятого дня в инкубаторе снижают температуру до 37,5°С, начиная с 19-го дня температур понижается до 37°С.
Если произойдет внезапное отключение электроэнергии, то вместо лампы Л5, вниз можно поставить емкость с горячей водой. Однако, воду при этом лучше недогреть, нежели перегреть.
На следующем видео можно посмотреть пример, как это все работает. Он немножко отличается от того, который описан выше, но в целом принцип тот же.
Инкубатор для перепелов
После одомашнивания самок перепелов, они утратили инстинкт высиживания яиц. Именно поэтому для выводка перепелов используют инкубаторы или же просто подкладывают их яйца голубям или маленьким породистым курочкам. Обычно для инкубации перепелиных яиц применяют небольшие бытовые инкубаторы, такие как «Наседка», «Универсал»,ИПХ, ИЛУ-Ф-03 и другие варианты. Безусловно, подобные инкубаторы можно купить в каждом специализированном магазине. Однако стоит отметить, что емкость данных конструкций разная и учитывает определенное количество яиц. И если увлекающийся этим делом челок, решил завести всего 20-30 перепелок, то покупка инкубатора ему и не нужна, так как для него будет выгоднее купить уже недельных или суточных перепелят.
Множество любителей птицеводов применяют в работе инкубаторы, которые сделали своими руками. И вот пара вариантов самодельного инкубатора ля перепелов.
Инкубатор своими руками для перепелов (Вариант 1)
На рис.24 (нажмите на картинку, и она увеличится) можно увидеть довольно сложную конструкцию инкубатора, которую предлагает С. Е. Дулик. Конечно, она требует много времени, но оно окупится хорошими результатами инкубации.
К отличительным характеристикам этой конструкции следует отнести ее нагревательный элемент. И его роль на себя берет бак с водой(1), который осуществляет равномерный прогрев всех яиц. Но самое главное это то, что данный бак является хорошей защитой от отсутствия напряжения.
В этом варианте бак изготовлен из железа, толщина которого 4 мм, поэтому его можно изготовить из оцинкованного железа, а швы пропаять. Верхние патрубки (2) имеют высоту 30 мм, изготовленные из отрезков труб с диаметром 4 дюйма, а также вварены в верхнюю крышку данного бака.
В итоге внутреннее отверстие на 10 меньше, нежели диаметр патрубка. Тот бортик, что образовался, нужен для плексового ограничителя лампы (3). Кроме этого, из плеса, толщина которого 4-5 мм, необходимо вырезать два диска. Первый диск с диаметром 95 мм – э то наружный диск, а второй должен быть равный размеру патрона. Причем плексовые элементы крепления – это еще и индикаторы включения подогрева, так как через них можно увидеть, как нагревается вода. В самой конструкции колбы 100 ватных ламп нужно опустить в воду до самих патронов.
Патроны нужно выбирать с наружной гайкой на патроне, так они обеспечивают возможность для регулировки лампы, относительно ее высоты. Также нужно выбрать две лампы для дублирования нагревателей, которые подключены параллельно нагрузке терморегулятора.
Далее бак заполняется водой до самой верхней крышки, а сбоку он снабжен полудюймовым вентилем(4), который позволяет сливать воду сливать воду с бака, если понадобится освободить инкубатор от воды или же если вдруг произойдет отключение электроэнергии.
Следует отметить, что бак, который уже разогрет до температуры инкубации яиц, это отличный теплогенератор. Ведь он в течение 10-12 часов при отсутствии электричества остывает только на 0,5-1 °С. И это объясняется тем, что он со всех сторон, не учитывая низ, полностью обшит теплоизолятором, то есть пенопластом на 40 мм.
Относительно конструкции, то инкубатор представляет собой обычный деревянный каркас, состоящий из 5 брусков, размер которых 40×40 мм, а также из двух лотков. Например, нижний лоток (6) необходим для ванночек с водой, а верхний лоток (7) необходим для укладки яиц. Потребуется верхний лоток изготовить из дощечек, толщина которых 12 мм. А дно инкубатора зашито сеткой с ячейками 13×13 мм. Затем на сетку кладется капроновая сетка, а после на нее кладутся яйца.
Далее, переднюю стенку верхнего лотка потребуется застеклить двойным стеклом (8), чтобы сохранить тепло в камере для вывода птенцов, а также это необходимо для визуального наблюдения. Ведь через стекла можно наблюдать за температурой в инкубаторе и за вылупливанием птенцов, а также за их высыханием. Затем, потребуется на застекленную раму прикрепить деревянные накладки (9), с помощью шурупов и клея ПВА. Причем они должны выступать за размер передней стенки, приблизительно на 20 мм и со всех сторон. И это позволяет уплотнять лоток через поролоновые прокладки, а также не допускать утечку тепла из выводной камеры.
А нижний лоток (6) является деревянной конструкцией, однако с днищем из стеклотекстолита с толщиной в 2 мм (10). После этот лоток нужно прикрутить к каркасу шурупами снизу. Данный стеклотекстолит выступает на 20 мм в стороны по бокам самого лотка, и это дает возможность задвинуть лоток по желобам, которые уже пропилены в деревянных накладках (11) в сам инкубатор. А спереди этот лоток имеет деревянную накладку (12), которую нужно прикрепить к лотку шурупами. А передняя его часть надежно защищена пенопластом.
Далее, в нижней части каркаса инкубатора, расположены бруски, имеющие 9 отверстий с диаметром 12 мм, и это на каждой стороне (13). Чтобы обеспечить вентиляцию эти отверстия можно открыть. Помимо этого, в конструкции присутствуют дополнительные верхние вентиляционные щели (14), длина которых 180 мм. Эти щели находятся справа и слева в верхней части каркаса, в итоге верхняя часть щелей располагается на уровне нижней части бака. Кроме этого, они снабжены небольшими задвижками из двух половин.
В итоге весь каркас обшитый пенопластом, а со всех сторон обшивается ДВП на шурупах. Сверху бак покрывается тоже пенопластом и ДВП, в котором уже есть отверстия под патрубки ламп.
Самодельный инкубатор для перепелов (Вариант 2)
Стоит отметить, что среди разнообразия конструкций инкубатора всегда можно остановить свой выбор на более простом, однако максимально надежном варианте.
Например, из фанеры или из тонких досок можно сбить ящик с двойными стенками, а затем установить его на ножки (ри.25 – нажмите на него, и он увеличится). Причем, пространство между стенками (1) обычно заполняют древесными сухими опилками, а потом закрывают деревянными планками с обеих сторон. После, в передней стенке потребуется сделать вырез для дверки. А верхняя крышка инкубатора должна быть съемная и двойная, плюс с опилками внутри. На этой крышке должно быть два ряде вентиляционных отверстий (2), где-то по 5 штук в ряду. А диаметр отверстия должен быть 2,5 см, расстояние между отверстиями составляет 3 см. Далее в середине крышки необходимо сделать окошко (3) с двойными стеклами, окошко может быть любого размера. Данные отверстия необходимы для вентиляции, а также для регулирования внутренней температуры инкубатора. Кроме этого, через такое окошко удобно наблюдать за тем, что происходит внутри. Каждый ряд отверстий нужно прикрыть фанерной планкой, которая передвигается в пазах брусков, прибитых к ее крышке. Кроме этого, на этих планках нужно сделать по 5 аналогичных отверстий.
Чтобы обеспечить плотное прилегание крышки к корпусу инкубатора, необходимо по верхнему его краю приклеить байковую прокладку, а затем по краям крышки прибить планки со всех сторон. После, внутри инкубатора, то есть на его стенках, можно монтировать электропроводку с патронами, а чуть ниже монтируются горизонтальные рейки для лотка. Из фанеры толщиной 6 мм потребуется сделать пол для инкубатора, в котором просверливают 9 отверстий (40), а диаметр этих отверстий равняется 6-8 мм. В этом инкубаторе для увлажнения воздуха тоже ставят тарелку с водой.
Затем для яиц делают лоток из деревянных брусков, имеющий вид рамки, на которую натягивают обычную металлическую сетку, имеющую ячейки в 2-3 мм. А для максимального удобства поворота яиц на эту рамку устанавливают направляющие планки, (см. рисунок). И благодаря тому, что можно изменять положение планок, яйца легко перевернуть при необходимости.
Следует помнить, что перед закладкой в инкубатор, необходимо его прогреть приблизительно в течение 1,5-2 часа, а также отрегулировать температуру. И для этого градусник можно разместить на рамке лотка. Кроме этого, температуру внутри инкубатора можно отрегулировать, благодаря вентиляционным отверстиям. Сам инкубатор устанавливают только в теплом и сухом помещении на какой-либо возвышенности, например на табурете, на подставке, а также как можно дальше от форточек и от дверей.
Инкубатор своими руками Видео
Кроме предложенных выше вариантов конструкций инкубатора своими руками, предлагаю посмотреть видео, где показан самодельный инкубатор на пол тысячи яиц, который работает практически без электричества.
На следующем видео мы видим полностью автоматический собранный своими руками инкубатор.
